事故车鉴别：
整体外观。从三到五米距离围绕车身看一遍。一看，各个面的漆面颜色是否一致，如漆面不一致或有色差极有可能有过事故喷过漆，具体需要进一步检查验证，可参考其他方法进一步佐证。二看接缝缝隙是否规整、均匀，如四门边缝隙、尾门缝隙，灯具高度以及缝隙，如果不规整均匀，多半此处有过事故钣金，但钣金修复工艺无法恢复到原厂状态，具体需要进一步检查验证，可参考其他方法进一步佐证。
2.看纵梁、前后防撞梁。打开发动机仓，用电筒仔细观察放置发动机的左右两边纵梁和前后防撞梁，看是否有弯曲变形、位移、钣金喷漆、拼接、焊接、严重生锈、漆面颜色不一、二次打胶痕迹，如有可认定是事故车，但事故大小需要具体进一步检查验证，可参考其他方法进一步佐证。
3.看车身A/B/C柱。用手顺着漆面从上到下抚摸ABC柱漆面是否有疙瘩，观察是否有喷漆痕迹，有弯曲、焊接、钣金痕迹，如有可认定为事故车，但事故大小需要进一步检查验证，可参考其他方法进一步佐证。
4.看焊点。扒开四个门的胶条看原厂焊点工艺一般是比较均匀的，后拼接、焊接工艺都是乱的，焊点与焊点之间距离不等，结合处有生锈痕迹、掉漆、炸漆痕迹，可认定为事故车，但事故大小需要进一步检查验证，可参考其他方法进一步佐证。
5.摸边边角角。一般事故后边边角角修复难度大，如前机盖、后尾门等等。用手顺着边缘往下摸，如果发现疙疙瘩瘩，不顺畅，有腻子，喷漆、钣金痕迹，说明有过事故。
6.看玻璃代码。如下图1表示汽车的品牌；2表示中国强制3C认证；3表示玻璃品牌；4表示玻璃生产厂家编码，图中E代表的是福耀集团长春有限公司；5表示欧盟的标志认证；6表示美国交通部DOT认证通过；7表示玻璃的种类，LAMINATED的意思是夹层玻璃，如果是TEMPERED就代表是钢化玻璃；8代表着该玻璃的生产日期，8代表年份，表示是年生产，..代表的是月份，点在数字前就意味着是上半年，在后就是下半年，几个点就代表着是向前或向后几个月，在前就用“7减去点数”，在后就用“13减去点数”。图中的..8正确的意思是年5月份生产。车窗玻璃出厂时间一定是早于整车出厂时间，但不会早个两三年。还有看车窗玻璃牌子是否一致。如牌子时间对不上可能是事故车。
7.看安全气囊。最直接的方法是直接拆卸或者掰开安全气囊看出厂日期，如果出厂时间早于车子出厂时间一些，那么可能没出过大事故。注意小事故可能气囊不会引爆。反之则有可能是大事故车。
8.看水箱。水箱盖子及周围一般有出厂时间，如果出厂时间与整车出厂时间（查看铭牌即可知道车辆出厂时间）相吻合，那么发生大事故的可能性比较小，因为严重追尾以及其他大事故，水箱是首当其冲的，势必受损，但是也不排除车商在事故后换了出厂时间差不多的水箱，具体需要进一步检查验证，可参考其他方法进一步佐证。
9.固定螺丝。检查车子重要覆盖件的固定螺丝，如翼子板、尾门、四个门、机盖，如果发生过事故需要拆卸、换新、拆卸喷漆等，那么势必需要拆卸，一旦拆卸固定螺丝多少会留下拧动痕迹，如有一定小心，不一定是大事故，但也有可能是。但是有些车贩子装完螺丝后会喷漆掩盖拆卸过的痕迹，自己注意看有没有喷漆痕迹，但有些拆卸会导致螺丝角划痕、磨圆，一看便知是无法掩饰的。具体需要进一步检查验证，可参考其他方法进一步佐证。
10.看备胎坑。大部分轿车都是有备胎坑的，而备胎坑的下凹弧度是最难修复的，一旦发生过重大追尾事故，备胎坑会变形，需要钣金，但是由于空间小，难以操作，又由于弧度特别，难以把握，所以看备胎坑弧度、有没有钣金、喷漆、生锈是比较直接的方法，有则可认定为事故车。另外重大事故可能直接锯掉尾箱，在备胎坑可以清楚观察，如果发现莫名其妙的出现另类焊点和漆色，那么一定要小心了。如果不知道原厂是否是这样的焊点和打胶痕迹可以百度查，有很多图片可以告诉你真相。
11.看灯具。如果没有过碰撞刮擦灯具是不会破损的，如果灯具有破损迹象，请仔细求证。另外也有可能出现破损或老化后换，这时要观察灯具新旧程度、氧化程度是否一致，如不一致，仔细观察异常的灯具周围钣金覆盖件，逐一排查，如果结合其他方法并未发现异常，那么极有可能只是老化、进水换新。
12.测漆面厚度、听声音。有漆膜仪的可以直接测，每个品牌的汽车漆面厚度都会有所差异，具体可百度，如果测出数据异常，如厚了，那么说明刮过腻子（灰），可能是小刮擦，也有可能是大事故，具体需要进一步检查验证，可参考其他方法进一步佐证。如果没有漆膜仪的小伙伴，可以用手多敲敲车面，听声音，如果声音不一致，正常覆盖件声音是金属材质，声音是比较清脆的，如果声音突然变得不清脆，有些厚重一定小心可能是有刮过比较厚的腻子，可能有过事故。另外，如有些车的前后保险杠是塑料件，声音会不一样，这是正常的。
13.看漆面。如果漆面有流漆、散漆、溅漆、飞漆，说明有过喷漆，可能有事故，具体需要进一步检查验证，可参考其他方法进一步佐证。漆面如果有贴纸，注意了，可能是为了掩盖漆面瑕疵。
14.看门槛和底大边（侧裙）。正常车的底大边是笔直规整的，而事故车由于侧面受过撞击受力可能发生变形，观察是否有变形、位移、拼接、焊接、凹陷、钣金、喷漆、严重腐蚀痕迹，有就要小心了。另外就是很多修理厂在修复完后以为底盘不易观察，且难以施工，所以修复工艺极差，如腻子裸露、漆面不覆盖、色差大等，一看便知。但是注意，车底有放千斤顶的位置，有些小凹陷是可能换备胎所致。
15.车顶如果有炸漆、刮腻子痕迹，千万别买。一般事故是不会涉及车顶。只有侧翻，或者四脚朝天的翻车才会在车顶刮腻子喷漆。
16.调出维修保养记录。在很多平台可以查的到，4S店也可以查的，一旦查出事故维修，那要看具体事故大小，从配件等等可以判断出事故大小。
泡水车鉴别
1.打开车门，闻味道。注意一定是第一次打开，要不然味道极有可能散去，一般泡水车，都有很重的发霉味。如有则需要结合其他项进行进一步排查佐证。另外注意！！！有些车贩子为了掩盖发霉味故意在车里面放了很浓的香水，如果有这样的情况，一定要结合其他项进行逐一排查。
2.掀开脚垫，用手按压地板棉。一般进水车、泡水车的地板棉都很难干，都是湿漉漉的，一按压就出水，千万不要相信车贩子说的因为才洗车，洗车不会拿水冲里面的。注意一定是掀开脚垫，否则看不出来，因为有些脚垫是防水的。还有，如果地板棉是全新的也要注意，有可能是泡水后车贩子换的。
3.掀开脚垫看有没有泥沙。如果车辆的地板棉有水且有明显泥沙，多半是泡水或进水车，不要相信车贩子说的因为才洗车，洗车不会拿水冲里面的。需要结合其他项进行进一步排查佐证。但也要注意有少量泥沙是正常，因为上车时鞋底可能会携带泥沙。
4.看后备箱。后备箱的凹陷形状使得泡水后不易打理，如果后备箱备胎坑有水和泥沙，而且锈迹斑斑，一定注意了，极有可能是泡水车。
5.座椅轨道和固定螺丝。看座椅轨道和固定螺丝，一旦发现严重生锈，极有可能是泡水车，如果座椅轨道里还有泥沙那么一般可以认定是泡水车。但固定螺丝有些锈蚀也是正常的，因为有时开车飘雨，车内潮湿，洗车会有溅水导致生锈。
6.看座椅海绵。一般轿车的后座椅是可以放倒的，如果不可以也可以低下头去观察座椅下面的海绵，如果严重发霉，多半是泡水车。
7.观察中控台。打开手电，低下头从主驾驶和副驾驶位置观察中控台的固定螺丝、纵杆、方向杆如有严重生锈，极有可能是泡水车，需要结合其他项进行进一步排查佐证。
8.找到车载电脑。在熄火状态下扒开线束看接口是否有泥沙和铜锈（绿色），如有一定小心，车载电脑一旦泡水后果不堪设想，随时有可能死机，故障。如有，建议坚决不买。
9.看保险盒。大部分车保险盒是在发动机舱，找到后打开观察是否有泥沙，一般车贩子会把泥沙清理了，但是还是会有少量泥沙，拔出保险丝看接口处，一旦有铜锈，可认定是进水或泡水车，因为保险盒的高度一般是不可能进水有泥沙的。
10.打开进气滤芯。一般在发动机舱，找到进气口沿着看，有个大盒子，打开它如果里面湿漉漉、有泥沙，可能是涉水车或泡水车。需要结合其他项进行进一步排查佐证。
11.看底盘。一般涉水车、泡水车、底盘都会严重锈蚀，一旦出现底大边锈穿、门锈穿、底盘生锈严重，就算不是泡水车也不建议购买，因为钣金强度已经大不如前，下次事故可能会要了你的命。
12.看安全带。把安全带拉到底闻一闻，一般与人体接触的部分会有霉味，因为人体出汗，这是正常的，但是如果底部有明显霉味，而且潮湿发霉，有水渍泥沙痕迹一定不要买。也不排除车贩子换了安全带，这时要看安全带底部，有一个标签会标注安全带的生产日期，一般生产日期大致和车辆出厂时间相吻合，但不晚于车辆出厂时间。如果不对，请结合其他项进行进一步排查佐证。
13.看水箱。水箱前面有风冷网，网上有明显泥沙而不是尘埃，极有可能是泡水或涉水车，因为网状让此处不易清洗，也冲刷不掉。如果只是尘埃，那是正常的，因为车在行驶过程中跟车行驶，可能有飞石和尘埃在上面。
14.调出维修保养记录。在很多平台可以查的到的不过需要些钱，另外4S店也可以查的，一旦查出泡水维修、或者与泡水维修相关的维修如发动机进水维修，那千万别买。
火烧车：
1.看防火墙及固定螺丝。防火墙是在发动机舱里面，是隔开发动机舱与驾驶舱的一层棉。如果有更换痕迹，一般可以认定是火烧车。
2.看发动机舱管路色泽。火烧后色泽会与正常有着很大出入，如变黑、变金褐色、暗红、红褐色等，多条管路有如此色泽建议就不要买了。多半是火烧车。
3.看死角漆面。一般喷漆，喷不到死角，如发动机舱死角、仪表台下面等等，如果有火烧痕迹、焦漆痕迹，建议不要买。
4.塑料管路排查。一般火烧车塑料件基本都要换，尤其是发动机舱的，如果发现所有塑料件基本全新，建议不要买，有猫腻。
5.易燃件排查。如驾驶舱的座椅、仪表台等等，如果起火只是在驾驶舱的话，极有可能这些东西都是换新的。
6.味道辨别。如果打开车门有烧焦味或者有很强的新车味道（但车是老车），建议不要买。
7.线束。烧火一般是由于线束漏电短路所致，检查中控仪表台下线束和大灯、音响系统线束，如有烧焦或换新痕迹，一般可以认定是火烧车。
8.查询4s记录。如果查到如整车线束换新、座椅换新等等要警惕了，极有可能是火烧车。
其他方面检查：
1.发动机和变速箱工况。有条件把车举起来看看发动机变速箱是否渗油、有的话看程度是否严重，如果在滴油、建议不要买。
2.发动后看转速。正常发动后5分钟后转速稳定在转，具体车型可能会有出入。如果转速忽高忽低说明发动机磨损严重，油路可能有问题，积碳严重，发动机可能有过大修。
3.看发动机固定螺丝。一般发动机大修都会有拧动痕迹，如果发现发动机固定螺丝滑丝、拧动痕迹明显，发动机极有可能经过多次维修，建议不要买。
4.发动后看尾气。如果尾气呈蓝色或青色说明发动机烧机油严重，建议不要购买。
5.发动后听声音。如果声音很大，极有可能大修过或消音器烂了、漏气。
6.发动机与变速箱结合处、油底壳。看有没有油渍以及打胶痕迹，如有打胶且表面有油渍，可能是渗漏打胶。打胶颜色和工艺与原厂一般出入都很大，如蓝色胶、胶质漏出等等。
7.检查方向机是否漏油异响、悬挂是否漏油。这是二手车经常出现的问题，方向机一般在发动机后面一点，看看有没有油渍，开起来有没有异响，一定要在行驶状态下把方向打满试一下，另外就是看看四个悬挂有没有漏油和异响。特别提出这两个是因为二手车基本都有这两个毛病，而且这两个换下来价格不低。如果有，也并不是就不能买，可以以此讨价还价。
8.打开加注机油口，看积碳。机油加注口一般在发动机周围，打开后看内部有没有黑色积碳，看机油颜色是否正常。如果缸壁黑黢黢的建议就不要买了，发动机积碳严重可能需要清洗。另外注意拔出机油尺看机油液位，以免买后路上抛锚。
9.检查证件是否齐全。行驶证、登记证书（绿大本）、审车检验合格以及到期时间、保险以及到期时间、过户次数、注册日期、排量、马力、功率。千万注意核对大本中整车大架号、发动机号、牌照与实车是否一致，要逐一在车辆相应位置找到。
10.检查运营性质。如果是营运车，注意就是下线车，此类车千万别买，一是报废期短，二是车况垃圾、三是各类费用和后期维护麻烦。
11.注意车辆状态。在大本中找到车辆状态，看看是抵押还是解除抵押、正常？能查的话自己在车辆管理信息相关网站查一查，看看是否为经济纠纷车、抵押车、盗抢车、法院判决车。个人建议，如果没有强硬的后台或者关系，不是很懂车的朋友，请不要贪便宜买抵押车或不能过户的车，后期麻烦会让你头大。
12.要试车。开5公里左右。不要听车贩子的溢美之词，实际要开起来才知道，如入档手感，整车底盘质感，紧致还是松散，底盘有无异响，车辆加速、减速、急刹、手刹性能、各踏板轻重。
13.检查易损件。如上述的底盘是否异响，是属于易损件，另外还有刹车片，刹车盘、轮胎磨损程度、灯光、电瓶、悬挂、方向机。毕竟一两万买个二手车，到手还要换这换那的划不来。
14.注意改装件。如尾翼、包围、灯光、发动机、涡轮、轮毂、贴纸等，如果没有备案可能会导致不能正常过户甚至会被交警查扣。
15.查清楚车辆有无违章。买二手车前一定确认有无违章，如果有违章一定协商好如何处理再买，很多车贩子就是爱坑小白，因为他们不懂也容易疏忽。
16.注意是否调过表。这个很简单，可以通过座椅磨损程度、内饰磨损程度、制动踏板、油门踏板、档把间隙、方向盘磨损程度、刹车盘磨损程度来辅助判断，如表显7万公里，但制动踏板（刹车踏板）却磨的见铁，明显是调过表的，制动踏板见铁大概是15到25万公里。最简单的方法是，开起来或者切换至其他界面时仪表盘闪烁，多半是调表和行车电脑记录数据不一致所导致的出错。
17.一定要签合同。合同中必须要卖方承诺不是事故、泡水、火烧、经济纠纷、可以正常过户等等。以便日后维权。如果不知道怎么写，去翻我发的，有现成的。
18.一定要对方身份证复印件。包括车主和卖方，以便日后维权报案。
19.买完车后一定要先去修理厂检修，检修项目包括底盘检查、传动系统检查、整车油液检查，不要不舍得花钱，关乎自己生命，尤其注意定位拆除、防盗。
20.仪表盘故障灯。如发动机、气囊、ABS/EBD/ESP故障灯等等，一定要注意如果是小问题消除故障码不算太贵，但如果是大问题，可能需要维修。
21.注意车辆油耗，买来用不起，那就失去了买车的意义，所以注意排量以及油耗。具体油耗可以问问网友，也可以百度该车实际油耗，请不要轻易相信车商和厂家的油耗数据。
22.最后一点，不要急着买车，货比三家，买到合适自己的。
感谢您的阅读，希望能帮到你朋友，有什么不懂可以问我！
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